Изчислено е, че модната индустрия е един от най-големите замърсители в света, отговорен за около 20% от отпадъчните води на планетата и около 10% от световните емисии на парникови газове. ЕС възнамерява да промени това – но дали това е реална възможност?

Възможно ли е бързата мода най-накрая да се изчерпи? Европейският съюз със сигурност мисли така.

Докато много потребители, подтикнати от „събудилото се“ поколение Z, твърдят, че искат да бъдат по-устойчиви в избора си на облекло, ЕС може просто да си мисли за пожелания.

Лидерите в индустрията Boohoo, Pretty Little Thing и ASOS наистина отбелязаха спад в печалбите си през последните години, но Zara и H&M отчетоха огромни печалби.

А Shein – въпреки честите претенции за авторски права и сегашното си скандално пътуване на влиятелни лица – все още продължава да привлича хиляди клиенти, всички търсещи евтини, модерни дрехи.

Самият факт, че базираният в Китай гигант е в състояние да добавя зашеметяващите 6000 нови артикула към уебсайта си на дневна база, предполага, че концепцията за бърза мода не върви бързо.

about:blank

ЕС обаче се надява, че пагубният модел на потребление на дрехи скоро може да остане в миналото.

Миналия месец те приеха препоръки за стратегията на тялото, включително политики да направят дрехите по-здрави, ремонтируеми и рециклируеми. Те също така подкрепиха разпоредби, които предполагат, че производството трябва да зачита човешките, социалните и етикетните права, хуманното отношение към животните и околната среда по цялата верига на доставки.

„Потребителите сами не могат да реформират глобалния текстилен сектор чрез своите покупателни навици. Ако позволим на пазара да се саморегулира, оставяме вратата отворена за модел на бърза мода, който експлоатира хората и ресурсите на планетата“, обяснява евродепутатът Делара Буркхард, добавяйки, „ЕС трябва законово да задължи производителите и големите модни компании да работят по-устойчиво“.

Истинската цена на бързата мода

Буркхард и безброй други евродепутати отдавна призовават за промени в индустрията на бързата мода, критикувайки нейното кавалерско отношение към хората и околната среда.

„Бедствията, които се случиха в миналото, като колапса на фабриката Rana Plaza в Бангладеш, нарастващите депа за текстил в Гана и Непал, замърсената вода и микропластмасата в нашите океани, показват какво се случва, когато не следваме този принцип,“ тя казва. „Чакахме достатъчно дълго – време е да направим промяна!“

Докато идеята е трансформираща по принцип, има опасения от всички страни дали регламентът ще може да помогне на страни извън Европа.

Места, включително пустинята Атакама в Чили и африканските нации Гана и Кения, в момента носят основната тежест на голяма част от световните текстилни отпадъци.

Пустинята Атакама си спечели нежеланата титла „световен контейнер за боклук“ след съобщенията, че пространството е дом на приблизително 741 акра изоставено облекло. Това е еквивалентно на площ колкото Сентръл парк.

Голяма част от представените облекла не са носени никога и поради ниското си качество не могат да бъдат препродадени.

Чили е вносител номер едно на облекла втора употреба в Южна Америка, но големият обем на изпомпваната бърза мода означава, че голяма част от нея просто е изхвърлена.

Планината от нежелана бърза мода не е просто дразнене на очите – тя е вредна както за околната среда, така и за хората, живеещи наблизо.

Такъв е и случаят със страни в Африка като Гана.

Всяка седмица страната внася над 15 милиона дрехи втора употреба. Известна на местно ниво като “obroni wawu” – или “дрехите на мъртвия бял човек”, Гана е най-големият вносител на употребявани облекла в света.

Дрехи, дарени на благотворителни магазини от страни, включително Обединеното кралство, САЩ и Китай, се продават на износители и вносители, които продължават веригата, като ги продават на доставчици на пазари като Kantamanto в Акра.

Kantamanto е домакин на хиляди щандове, всички предлагащи дрехи от евтини търговци на дребно като H&M, Primark и New Look. Много от облеклата все още имат прикрепени етикети на благотворителен магазин.

Невъзможно е да се продаде всичко, поради огромното количество на изложените парчета.

Фондацията Or, която финансира проекти за социално въздействие в Африка, изчислява, че около 40% от дрехите в Кантаманто остават като отпадъци.

Докато някои се изхвърлят от службите за управление на отпадъците, други парчета се изгарят близо до пазара, изпращайки замърсяване от неестествени тъкани във въздуха.

Останалото се изхвърля в неофициални сметища. Общината на Old Fadama е само на две мили от пазара, но сега се използва като сметище за отпадъци от дрехи.

Около 80 000 души наричат ​​района дом, но това не е приятно място за живеене. Много къщи са построени върху боклук и животните са принудени да пасат върху огромни купчини отпадъци.

Лагуната Корле е наблизо и води до океана. Оттам отпадъците се отмиват в морето, а плажовете в цялата страна са покрити с купища нежелани дрехи и текстил. 

„Хората и планетата са по-важни от печалбите на текстилната индустрия.“

 Делара Буркхард евродепутат

ЕС се надява да премине от линеен модел към кръгъл, модел, при който всяка дреха може да бъде повторно използвана, рециклирана или най-малкото направена така, че да бъде биоразградима и компостируема.

Това със сигурност е разумна цел във време, когато много от нас осъзнават колко важно е да се справим с отрицателното въздействие на бързата мода върху планетата.

Критиците обаче казаха, че просто няма да е достатъчно да се докладва за вредната тенденция и изкусителната природа на евтините, лесно достъпни дрехи.

Защо е толкова трудно да се откажеш от навика за бърза мода?

В разгара на икономически спад и нарастваща инфлация, едва ли е изненадващо, че голяма част от хората с разтегнати бюджети намират за трудно да се откажат от марки, предлагащи модерни и, най-важното, много евтини дрехи.

Дори ако някои от нас са успели да избягат от хватката на бързата мода, избирайки кръгли опции, изглежда, че алтернативите всъщност не са много по-добри.

„Често рекламирани като екологична опция, услугите за отдаване под наем на модни дрехи се оказват по-малко устойчиви от изхвърлянето на дрехи след употреба, като добавят към объркването на потребителите относно това как да бъдат по-екологични“, казаха потребителски анализатори от Canvas8 пред Euronews Culture_._

Фондацията Ellen MacArthur изчислява, че 30% от новите дрехи, правени всяка година, никога не са носени и изглежда, че проблемът не е само в издръжливостта – или липсата на такава.

Френско проучване от 2022 г. заключава, че докато 35% от хората казват, че изхвърлят дрехите си, защото са износени, огромни 56% казват, че това се дължи на дрехите, които не им подхождат или че просто са им омръзнали.

Изглежда, че ако повече от 50% от дрехите се изхвърлят поради причини, различни от издръжливостта, голяма част от проблема е в потребителя, а не само в самите марки за бърза мода.

Кали Ръсел, главен изпълнителен директор и съосновател на Unfolded , казва пред Euronews Culture, „Имаме масово над производство, движено от марки, които не знаят какво да направят за потребителите и просто преследват продажби – те могат да направят това, тъй като оперират на толкова високи нива на печалба. За съжаление марките, които са създали този проблем, няма да бъдат тези, които ще го поправят”.

Може ли индустрията за бърза мода наистина да бъде спряна?

Някои казват, че фокусът на ЕС върху препродажбата и ремонта изглежда няма финансов смисъл или ще стигне достатъчно далеч в промяната на нагласите сред потребителите.

Няколко марки за бърза мода, за тяхна заслуга, вече си проправят път към издръжливостта на дрехите си. Гигантът в търговията на дребно Zara наскоро започна да предлага услуга за ремонт, но когато средната цена за 70% от всички дрехи, закупени във Франция, е само 8,20 евро, малко вероятно е много хора да изберат да платят повече от това само за да им зашият копче или рокля с подгъв.

Мнозина критикуваха аспекта на ремонта и повторното използване на плановете на ЕС, имаше повече похвали за предложенията за разширена отговорност на производителя (EPR).

Съгласно тази схема търговците на дребно ще бъдат финансово отговорни за всички етапи от края на жизнения цикъл на дрехите. Това включва събиране, сортиране и рециклиране на облекла.

Въпреки че предложенията за EPR са все още в работни етапи, като все още не са публикувани подробности. Но освен ако марките не бъдат ударени със солидна такса, е малко вероятно те да променят начина, по който подхождат към производството или бизнес моделите си.

„За съжаление законодателството само по себе си не решава проблема с бързата мода. Регулацията е отправната точка за промяна, но докато има потребителско търсене, компаниите ще намерят начини да заобиколят регулацията или да я смекчат“, обяснява Кали Ръсел, добавяйки: „Истинският начин за справяне с проблема с бързата мода е да образова клиентите и им покажете, че има други начини за ангажиране с модата“.

Колко надежда за край на културата на бързата мода всъщност има?

Очевидно е, че нагласите се променят сред все по-голяма част от потребителите.

Данни от eBay показват, че дрехите втора употреба съставляват 22% от гардеробите на 18- до 34-годишните в Обединеното кралство, като цифрата вероятно ще нараства.

Голяма част от тази възрастова група се състои от Gen Z, много от които активно избират да купуват дрехи от магазини за втора употреба и приложения за размяна на дрехи.

Въпреки това, TikTok изтеглянията, които включват облекла, струващи стотинки от марки като Shein, все още се оказват твърде изкусителни за мнозина. За хронично онлайн често е важно никога да не бъдете виждани с едно и също облекло два пъти, независимо от последствията.

Докато потребителските анализатори в Canvas8 установиха, че 43% от британците са се чувствали виновни, че купуват от Zara и H&M, само 17% възнамеряват да харчат по-малко за бърза мода през следващите пет години.

Зад това изглежда стои цената, като 72% от анкетираните хора казват, че избират да купуват бърза мода, защото е „добра стойност за парите“.

В същото проучване повече от половината британци признаха, че знаят много малко за въздействието на бързата мода, като мнозина казаха, че биха оценили повече информация от официални източници.

Една конкретна критика, отправена срещу плановете на ЕС, е липсата на въвеждане на законодателство за жизнения минимум.

Ако бъде въведено, това би означавало, че търговците на дребно вече не могат да продават дрехи на най-ниска цена, тъй като няма да могат да разчитат на евтина работна ръка.

По-специално Шейн често е критикуван като особено виновен за тази практика, като срещу тях са отправени редица обвинения относно трудовата им политика.

Миналата година британската телевизионна станция Channel 4 изпрати работник под прикритие в две фабрики на Shein в Гуанджоу и установи, че работниците получават основна заплата от само 4 хиляди юана на месец – или около 503 евро – за до 18-часови работни дни и се очаква да произвежда 500 броя облекла на ден само с един почивен ден в месеца.

Това кара много – често жени – работници да бъдат хванати в капана на бедността, принудени да произвеждат повече облекла по-бързо, за да запазят работните места, от които толкова отчаяно се нуждаят. По-високите заплати биха означавали по-малко масово свръхпроизводство, както и по-добър живот за тези служители.

Въпреки че предложенията на ЕС със сигурност са стъпка в правилната посока, ясно е, че те не стигат достатъчно далеч, за да сложат край на бързата мода завинаги.

В идеалния случай потребителите ще трябва да се дистанцират от индустрията и да направят по-разумни избори, но настоящата икономическа ситуация остава истинско предизвикателство за мнозина.

Съветът на Кали Ръсел за тези с ограничен бюджет?

„Отдалечете се от преследването на бързия хит, който осигурява бързата мода, и започнете да купувате по-малко. Това не означава да харчите повече, а да купувате части, които предлагат повече гъвкавост и са направени по начин, който е по-добър за планетата.“